Делаем тумбу на дачу

Тумба «Сосновая кость» относится к проекту, реализованного мной за сезон «Лето-2020», когда мои мысли и чувства особенного активно были захвачены «столярной лихорадкой». Я настолько сильно был увлечён проектированием и изготовлением дачной мебели, что не заметил, как выпал первый снег и замёрзла в лужах вода. Лето кончилось, а планов и идей было ещё огромное количество. Всё шло к тому, что дорабатывать свою мебельную «программу» я буду в осенне-зимний период, а по весне, как перелётная птица вновь вернусь, чтобы открыть очередной цикл дачного строительства и «рождения» новых красивых и нужных изделий.

Изделия, над которыми я работал можно пересчитать по пальцам. Создание каждого из них требовало длительного времени: от идеи до реализации уходило от одного до двух месяцев (хобби, что поделаешь). За это время я успевал привыкнуть к сухим и бездушным деревяшкам, которые часами строгал, клеил и красил, и собирал из них то, что становилось объектом моего обожания и любви. Мне было жаль расставаться с ним, отдавать в чужие, пусть и заботливые родственные руки. Потом я продолжал ходить вокруг него, «гладить», воспитывать у людей бережное к нему отношение и наблюдать, как он «живёт», «дышит» и меняется с возрастом.

А ещё мне всегда хочется дать имя своим изделиям. Не просто «Комод», «Скворечник» или «Тумба», а осмысленное, сугубо личное и яркое. Примерно, как у индейцев.

Тумба «Сосновая кость». Похоже на каламбур и звучит необычно, правда? Основной материал тумбы — сосна, а финишное покрытие — тонированное масло в цвете «Слоновая кость». Может такое сочетание не совсем стилистически верно и лишено смысла, зато отражает природу «двух в одном».

Ниже я с удовольствием делюсь с вами процессом изготовления, точнее, рождения моего очередного детища.

Тумба представляет собой рамно-филёнчатую конструкцию с двумя распашными дверцами-фасадами и одним верхним выдвижным ящиком. В столярном отношении это не очень сложное изделие. В каркасе применено простое соединение «шип-паз», а боковины и задние стенки — по сути филёнки. Но я вынужден постоянно поднимать себе планку, внося в работу ещё не изученные мной столярные приёмы и техники. Перепрыгнув через эту планку я перехожу на новый уровень мастерства, и так каждый раз — шаг за шагом я развиваюсь и совершенствуюсь.

В этот раз мне предстояло изготовить столешницу по всем правилам столярной науки и собрать ящик, соединяя его стенки при помощи сквозного (открытый тип) «ласточкиного хвоста». По иронии судьбы мне пришлось переделывать ящик и во второй раз я применил «ласточкин хвост» в полупотёмок (полуоткрытый тип). Таким образом, с не входившим в мои планы вариантом ящичного соединения я так же ознакомился.

Итак, в самое начало была положена заготовка деталей корпуса.

Отпиливаем бруски по длине и размечаем центры будущих шипов и пазов.

Нарезаем шипы.

Фрезеруем пазы.

Пробуем собрать на «сухую». Проверяем плотность соединений и прямые углы.

«Выбираем» пазы под боковые стенки-филёнки.

Из фанеры выпиливаем донце и вкладываем его в четверть нижних перекладин.

Снова «сухая» сборка.

Столешница. На различных видео-каналах и в литературе я не раз сталкивался с информацией о том, как правильно надо изготовить столешницу, чтобы в будущем её не коробило и в ней отсутствовали «рукотворные» напряжения, приводящие к появлению трещин. В теории я знал много, понимал суть, но на практике ещё не приходилось применять эти знания.

Для столешницы я взял сосновый цельноламельный безсучковый мебельный щит толщиной 18 мм. К сожалению, у меня пока нет влагомера и я не знаю какова была его водонасыщенность на момент приобретения. Но судя по тому, как спустя двое суток после снятия защитной плёнки его начало выгибать, я понял, что до столярной влажности ему далеко. Надо было спешить «стабилизировать» его, иначе дальнейшая работа с ним создаст одни проблемы.

Конструкция столешницы определялась исходя из способа её выравнивания в плоскости и крепления к каркасу тумбы. Вариантов сохранения плоскости и крепления известно несколько, но я применил самый, как мне показалось, универсальный и простой. Он обеспечивает одновременное выполнение всех этих условий: позволяет материалу расширяться поперёк волокон, удерживает плоскость и является частью крепёжа. Как многие уже догадались — это скользящий «ласточкин хвост».

Реализация его не сложна. Главное не забывать, что планки должны позволять телу столешницы беспрепятственно расширяться и усыхать. Это достигается компенсационным зазором по длине.

Ниже на фото показана реализация этой схемы.

Две планки клиновидной формы устанавливаются (без клея!!!) в пазах «ласточкин хвост» поперёк волокон. Длина планок, в моём случае, меньше длины паза на 4-5 мм. Планки удерживают столешницу от коробления, но дают спокойно «дышать» в направлении поперёк волокон.

Производим склейку деталей, учитывая взаимное расположение волокон сопрягаемых элементов. Дополнительно усиливаем саморезами. Таким образом, я решил проблему «горбатого» щита, получил ровную и стабильную заготовку для будущей столешницы. В таком виде она хранилась у меня около трех недель и ничего с ней больше не происходило.

С помощью шаблона скругляем углы столешницы.

Радиусной фрезой «проходим» по периметру.

Фасады. Не знаю почему, но мне нравятся рамочные фасады. Типами рамок и заполняющих их филёнок можно добиться очень красивых и интересных видов. В предыдущем своём проекте для изготовления рамок я применил соединение «на ус», в этот раз, учитывая стиль тумбы — «шип-паз». Филёнки внешне похожи, но в одном случае они наборные из отдельных, горизонтально расположенных сегментов, в другом — из цельного щита с вертикальным рисунком.

На заготовках нарезаем шипы.

На ответных деталях фрезеруем пазы и производим «сухую» сборку.

В этот раз я получил соединения с невероятно высокой точностью. «Невероятно» — потому что для моей ручной работы это не рядовое событие. Даже палец стыка не чувствует — всегда бы так!

Под филёнки на внутренних частях рамок делаем пазы.

Вставим заготовки филёнок. Напомню, что филёнки должны иметь запас хода в направлении поперёк волокон. В противном случае, при изменении влажности они могут разорвать рамочный фасад.

Не терпится посмотреть, как же тумба будет смотреться с фасадами. Приставил. Вроде симпатично, и это ещё с недоработанными филёнками.

С помощью вот такой гравировальной радиусной фрезы на поверхности филёнок сделаем фрезеровку.

Выдвижной ящик. Вариантов соединения стенок ящиков существует великое множество. Я остановился на сквозном «ласточкином хвосте». У меня в мастерской простаивает без дела приспособление для нарезания ящичных шипов и несколько разновидностей шаблонов. Пришло время одним из них воспользоваться.

Пробный экземпляр получился такой.

Имеются небольшие зазоры. Я «выжал» из настроек всё, что можно, но полностью избавиться от них мне не удалось. Склоняюсь к установке копировальной втулки немного большего диаметра. В имеющейся «коллекции» её не нашёл, поэтому пришлось работать с той, что есть.

На образцах потренировались, переходим к чистовой работе. Для предотвращения сколов помещаем заготовку между двумя жертвенными кусками фанеры и весь этот «бутерброд» точно и надёжно закрепляем под металлическим шаблоном. Делаем проход фрезером, плотно прижимая буртик копировальной втулки к стенкам шаблона.

Повторяем процедуру 8 раз. Соединяем детали ящика между собой.

В ящике по середине предусмотрена стенка-перемычка. Установим её на скользящий «ласточкин хвост».

Соберём на «сухую» корпус ящика.

Всё-таки, несмотря на мои придирки к увеличенным зазорам, плотность соединений получилась достаточно высокой. При склейке эти зазоры станут ещё меньше, либо «выберутся» совсем.

Столярные работы идут к завершению. Перед склейкой ящика я решил в планируемый цвет тумбы отдельно покрыть колерованным маслом его фанерные донца. Для чего, до сих пор не могу понять. Видимо, блажь какая-то нашла, представил, как фанера усыхает и по периметру проявляются непрокрашенные полосы, просто жуть. Сколько я времени потерял на этом! Ведь каждому слою масла надо было дать просохнуть не менее суток, а таких слоёв я нанёс три, прежде чем смог начать процедуру склейки. Ладно, горевать об этом не будем, тем более, что такое решение сущий пустяк, по сравнению с выбранным цветом колера и который, в конечном итоге, загубил всю проделанную над выдвижным ящиком работу. Но об этом ниже.

Шлифуем поверхности вдоль волокон (зернистость 120 грит).

Наносим масло для деревянной мебели в смеси с колером «жёлтый» в соотношении 1:10.

Масляный состав хорошо проникает в мягкие слои древесины и почти не «усваивается» твёрдыми волокнами. Минут через 30-40 эта разница видна наиболее отчётливо.

Ждать дальше смысла нет, пора убирать излишки, которые начинают загустевать и превращаться в липкую не засыхающую массу. Протираем насухо.

Цветопередача плохая. В действительности цвет получился ярко-лимонный.

Ящик склеен. Закроем полосатые кромки фанеры деревянными рейками-планками.

Вид с нижней стороны ящика.

Вид с верхней стороны ящика.

Устанавливаем шариковые направляющие.

Для надёжного крепления фасада на корпусе ящика установим два шканта. Эти шканты не позволят фасаду двигаться, исключат его провисание и, как следствие, обеспечат стабильность боковых зазоров между ним и корпусом тумбы.

Ножки у тумбы будут смотреться гораздо красивее, если их срезать на угол.

Шлифовка. Я не устаю повторять, что шлифовка — один из самых важных этапов любой столярной работы, особенно, когда поверхность дерева планируется под прозрачную отделку. Любые царапины, сколы, риски, вмятины, выступы, следы от карандаша проявятся еще более отчётливо и сведут на «нет» всю вашу столярную работу. Относиться к шлифовке деталей нужно очень серьёзно и крайне внимательно. Обработать необходимо даже маленькую плохо заметную деталь или труднодоступный участок. Качество складывается из мелочей, не стоит пренебрегать этим правилом и делать что-то из половины. Уважайте себя, свой труд и выбор тех клиентов, которые по достоинству оценивают всё, что вы для них делаете.

Когда шлифовка закончена, можно смело переходить к финишной отделке.

Формула моей отделки следующая:

1. Первым слоев я наношу живичный скипидар с колером в соотношении 1:10 и даю поверхности просохнуть около суток. Скипидар — летучая жикость, хорошо проникает в поры древесины, увлекая за собой цветной пигмент, растворяет смолу. Оттенок получается более насыщенным, ярким и равномерным. Это касается сосны. Какой эффект будет на лиственных породах, особенно на ценных твёрдых не знаю, надо устанавливать опытным путём.

2. Спустя сутки поверхность становится сухой, но маркой. Пигмент, который остался на поверхности можно убрать сухой безворсовой тканью или салфеткой. Но можно и не делать этого. Вторым слоем я наношу прозрачное масло. Оно «закрепляет» первый слой и делает его «чистым». Технология нанесения масла та же, как и всегда. Через 30-40 минут излишки удаляются и поверхность остаётся сохнуть на сутки.

3. Третий слой повторяет предыдущий.

Не забываем правильно и своевременно утилизировать промасленные материалы! Процесс полимеризации масла — экзотермический, идёт с выделением тепла. Ветошь оставленная в скомканном виде склонна к самовозгоранию!

В проекте было применено «Масло для деревянной мебели», колеры «Тёмный орех» и «Слоновая кость». Слоновая кость на сосне и сподвигло меня дать тумбе такое название — «Сосновая кость».

Отделываем столешницу и филёнки.

Отделка всех остальных деталей тумбы.

Все детали покрыты маслом, высушены и готовы к окончательной сборке.

Склеиваем фасады.

Склеиваем каркас тумбы, стягиваем его струбцинами.

Закрепляем фанерное дно, устанавливаем фасады.

Тумба готова! Выдвигаем ящик и …. о, ужас!

Я до последнего момента верил, что этот жёлтый ящик как-то будет сочетаться со «Слоновой костью». Всё напрасно! Почему же у меня вышел такой казус? Дело в том, что изначально тумбу я хотел красить именно в жёлтый цвет и донца ящика «попали» под горячую руку тогда, когда мыслей о смене цветовой гаммы ещё не было. Потом, экспериментируя с пробными выкрасами я понял, что «Тёмный орех» лучше всего будет смотреться на фоне «Слоновой кости». Ящик перекрасить уже было нельзя, оставалась надежда, что он «впишется». Но этого не случилось и я решил полностью его переделать, но уже не из фанеры, а из мебельного щита. А стенки соединить на «ласточкин хвост» в полупотай (полуоткрытый тип).

Подробно о процессе я рассказывать не буду, отмечу лишь, что этот тип соединения мне понравился больше. С одной стороны он изготавливается намного быстрее (детали фрезеруются парами), с другой — выглядит не менее красивым.

В этот раз я уже не стал донца отдельно от ящика покрывать маслом. Сделал это в сборе с ним. Не думаю, что в будущем возникнут какие-то проблемы с непрокрасом.

Всё! Теперь говорю с полной уверенностью, что тумба готова!

Привёз на дачу и сделал несколько фотографий на улице и на месте её постоянного «проживания».

Спасибо за внимание и до следующих встреч!